Способы заработка через Интернет Инфобизнес
Рубрика: Автомобили
NISSAN WINGROAD- замена подшипника задней ступицы

NISSAN WINGROAD- замена подшипника задней ступицы

                                                                                                                

Здравствуйте друзья! В сегодняшней статье представлен отчет — замена подшипника задней ступицы автомобиля Nissan Wingroad.

Nissan Wingroad 2003 отчет — замена подшипника задней ступицы

Замена_подшипника_задней_ступицы_1

Фото 1

На сегодняшний день не все владельцы автомобилей имеют мануал (инструкцию), кроме того, в мануалах процедура разборки и сборки описана, сжато, не всегда достаточно информации для работы.

Поэтому решил поделиться своим опытом в виде отзыва с владельцами Nissan Wingroad 2003 о том, как выполняется замена подшипника задней ступицы. Возможно статья поможет любителям самостоятельного ремонта. Эта процедура похожа и на других марках автомобилей.  Работа выполнялась на автомобиле Nissan Wingroad 2003 года, кузов WHNY11 двигатель QG 18 , 4WD. Пробег 176 тысяч км.

Mitsubishi Pajero

Фото 2

Фото 2

Последние два месяца появился шум подшипника задней ступицы, частота шума пропорционально скорости.

Было решено вскрыть и определить причину шума. Ездить дальше было рискованно, это может  привести к дополнительному нагреву, разрушению пластмассового сепаратора и заклиниванию подшипника.

Если проблема поймает на дороге, то машину  надо будет транспортировать только эвакуатором. Объём работ по разборке достаточно большой. Подшипник покупать заблаговременно не стал, надо было посмотреть, какой подшипник установлен

Фото 3

Фото 3

по факту. Итак, для замены подшипника задней ступицы автомобиля Nissan Wingroad 2003 необходимо снять полностью задний продольный правый рычаг, в нём и установлен корпус подшипника задней ступицы.

Порядок разбора следующий. Снимаем заднее колесо, после снимаем тормозной барабан. Если он не снимается, то поступаем следующим образом.

Сзади грязеотражающего щитка есть отверстие, закрытое резиновой заглушкой, снимаем её и через отверстие сбиваем тормозной барабан. Отсоединяем трос заднего ручного тормоза от задней колодки, снимаем штифты, крепящие тормозные колодки к

Фото 4

Фото 4

грязеотражающему щитку. Там всё просто – нажимаем на пружину через профильную тарелку, поворачиваем её и снимаем обе пружинки со штифтами.

Далее снимаем тормозные колодки, они снимаются без проблем, надо только снимать, не повредив манжеты тормозного цилиндра.

Снимаем шплинт на резьбовой части приводного вала и ключом на 36 откручиваем гайку, крепящую ступицу к приводному валу. Это можно сделать и раньше (когда ещё не снято колесо), что бы не держать фланец ступицы от проворачивания. Теперь, с помощью съемника, срываем с места

Фото 5

Фото 5

приводной вал, запрессованный в подшипник (Фото 1) и снимаем фланец ступицы.

Отсоединяем трос ручного тормоза (4 болта М6) от щитка и от рычага, а также откручиваем трубку подачи тормозной жидкости на тормозной цилиндр (надо подставить емкость для сбора тормозной жидкости, не допуская её пролива).

Открутив 4 болта можно снять грязеотражающий щиток. Откручиваем крепление тормозного шланга к продольному рычагу. Отсоединяем крепление стойки (амортизатора) к рычагу (только внизу). Откручиваем и снимаем две реактивные тяги (только от

Фото 6

Фото 6

рычага). Теперь откручиваем кронштейн, крепящий рычаг к кузову (4 болта под ключ на 19), потому, что болт сайлент-блока вытащить не получается (Фото 3).

Вынимаем приводной вал из ступицы. Теперь можно открутить датчик ABS и аккуратно, через деревяшку, выбить из гнезда ступицы (со стороны подшипника ступицы).

Он изготовлен из пластмассы и его легко сломать, а стоит он очень дорого (7000-8000 руб. новый, на разборке в пределах 1500). Печальный опыт имеется. Вынув болт, большого сайлент-блока, отделяем кронштейн кузова от рычага, рычаг полностью снят (Фото 2). Не жалея, извлекаем обе манжеты и

Фото 7

Фото 7

вынимаем сепараторы. Поддевая тонкой отвёрткой, извлекаем оба стопорных кольца наружной обоймы подшипника.

Бронзовой выколоткой выбиваем наружный корпус подшипника из корпуса рычага. Проводим осмотр сайлент-блоков, один умер, остальные на подходе (их лучше заменить — Фото 4).

С целью экономии времени, заменил сайлент-блоки на СТО, это заняло 15 минут и никакой мороки. Возвращаемся в гараж. Обычным съемником, снимаем внутреннее кольцо подшипника с фланца ступицы (Фото 5). Всё промываем, очищаем и  осматриваем на предмет дефектов,

Фото 8

Фото 8

видим причину шума. Внутренняя обойма подшипника получила износ от наклёпа, поверхность повреждена язвами, что и вызывало шум (Фото 11).

Далее вставляем наружное стопорное кольцо, зажимаем рычаг в тиски (Фото 6) и через бронзовую выколотку садим корпус подшипника в гнездо.

Лучше рычаг подогреть градусов до 80, но я забивал на холодную, особых проблем не было. Далее ставим второе стопорное кольцо. Работу надо выполнять в чистом месте, чтобы грязь не попала в заводскую смазку подшипника. Устанавливаем сепараторы и внутренние

Фото 9

Фото 9

обоймы, устанавливаем уплотняющие манжеты, они легко забиваются старым корпусом подшипника Фото 9).

Для недопущения попадания грязи при монтаже, а также для недопущения выпадения сепаратора подшипника, частично устанавливаем фланец ступицы в подшипник (Фото 10).

Вставляем приводной вал в ступицу и устанавливаем рычаг на машину, всё делаем в обратной последовательности (описывать не буду). После закрепления рычага к кузову и к реактивным тягам – лёгким ударом молотка сбиваем фланец ступицы, устанавливаем грязеотражающий

Фото 10

Фото 10

щиток, а потом снова ставим фланец. Посадить на место его просто, для этого надо закручивать гайку приводного вала (под ключ на 36 Фото 12).

После окончания сборки необходимо прокачать тормоза обоих задних колёс.

На СТО необходимо проверить  развал задних колёс (для независимой задней подвески).

Да еще, окончательную затяжку гаек сайлент-блоков и нижнего крепления стойки (амортизатора) – сделать после установки колеса и без домкрата. Подшипник стоял японский NSK № 42BWDOSJ6.

Подшипник стоит 1000руб. Две манжеты 560 руб. (Фото 8), кстати, подходят и от Nissan Avenir. Большой сайлент-блок стоит 800 рублей, а маленькие по 600 рублей каждый.

Mitsubishi Pajero

Выпрессовка и запрессовка на СТО 200 рублей за каждый, ещё 600. Приобретение тормозной жидкости – 85 руб. После окончания ремонта надо сделать обязательно проверку развала задних колёс – это еще 300 рублей. Итого затраты составляют 4545 рублей.

Это будет намного дешевле, чем выполнять эту работу на СТО. Вот таким простым способом была проведена замена подшипника задней ступицы автомобиля Nissan Wingroad 2003.

Фото 11

Фото 11

Фото 12

Фото 12

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Иван Кунпан.

В сегодняшней статье представлен отчет - замена подшипника задней ступицы автомобиля Nissan Wingroad.

Просмотров: 1483
Получайте новые статьи блога прямо себе на почту. Заполните форму, нажмите кнопку "Подписаться"
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Вы можете почитать:
4 комментария
  1. Андрей Хвостов:

    Расписано всё подробно как у блогеров, занимающихся автомобильной тематикой.

    Ответить
    • Иван Кунпан:

      Спасибо Андрей! Просто хотелось помочь людям, которые захотят сами устранить неисправность.

      Ответить
  2. Александр:

    Нравятся статьи по ремонту, сборке любой техники. С удовольствием прочитал статью.

    Ответить
    • Иван Кунпан:

      Конечно, статьи не целевые для моего блога, но хотелось поделиться с людьми своим опытом.

      Ответить
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
«Как начать зарабатывать в интернете без вложений»